Очень часто владельцы ножей и потенциальные покупатели задают вопрос: нужно ли точить новый нож, и вообще, как часто нужно точить нож? В специализированных изданиях можно много прочитать о ножах, но очень мало написано о правке лезвия либо заточке клинка. За шесть лет работы с туристическими и разделочными ножами мне постоянно приходилось консультировать рыболовов и охотников, как правильно затачивать нож. Сегодня мы начнем подробный разговор об этом, который будет продолжен и в следующих номерах газеты. Оговоримся сразу: эта информация относится к качественным туристическим и охотничьим ножам, мы не говорим о ножах дешевых или кухонных.

Для чего нужна правка и заточка клинка ножа

Очевидно, что острым инструментом удобнее и, главное, эффективнее работается.

Работа сильно затупленным ножом требует приложения значительно большей силы, когда хорошо заточенным ножом достаточно небольшого усилия. Кроме того, затупившийся нож может сорваться и поранить.

В наше время умением произвести правку, не говоря уже о заточке ножа, обладает очень малое число пользователей ножей.

Это связано с тем, что в советское время туристические и разделочные ножи в таком количестве вообще не продавались. Счастливыми обладателями ножей с фиксированными клинками являлись охотники, состоявшие в обществах. Спросите у бывалого охотника — может ли он поправить либо заточить лезвие? Да, он на это способен. Человек, постоянно работающий с ножом, как минимум должен уметь поправить лезвие после долгой работы — либо он получит неточные разрезы. Даже дети таежных народов умеют поправить и наточить нож, ведь от этого зачастую зависит жизнь…
Еще одна прописная истина гласит: любой нож, даже самый фирменный и дорогой, рано или поздно затупится и будет нуждаться в заточке.

Как проверить остроту ножа

А теперь наблюдение из жизни: подавляющее большинство рыболовов и охотников свои ножи точить не умеют и довольствуются в лучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножами. Не верите? Давайте проверим! Вынимайте свой нож и попробуйте разрезать лист обычной писчей бумаги, держа его другой рукой за один угол. Не получилось? Это говорит о большой степени затупленности ножа. Если лист бумаги разрезан, то ножом можно еще работать. Но попробуйте сбрить им волос на предплечье. Не бреет? Ну, тогда говорить о том, что нож хорошо заточен, не приходится.

Значит, наша задача — сделать так, чтобы нож мог и волосы на предплечье брить, и свободно висящий лист бумаги резать и, главное, — быть надежным помощником.

Что для этого нужно

Первое, с чем придется примириться, это расход нескольких тысяч рублей на качественный инструмент для заточки. Особенно, если туристических ножей у вас несколько. Это тоже самое, что заправлять дорогой автомобиль «экономным» дешевым топливом, не подходящим по составу.

Истратить солидные средства на сам нож и пожадничать денег на инструмент для правки и заточки — это напоминает народную мудрость «Скупой – платит дважды».

Почему?

Да потому, что нож вы купили уже заточенный, в дополнительной заточке он пока не нуждается и не будет нуждаться еще некоторое время. Главное заблуждение подавляющего большинства рыболовов и охотников — что после небольшой работы нож нужно отдавать хорошему мастеру для заточки.

Знайте, нож нужно затачивать только в том случае, если на его лезвии появились выщерблины (сколы). Во всех остальных случаях необходимо поправить лезвие. Что? Уже сэкономили деньги! Ведь не слишком ответственный мастер, когда вы придете к нему по поводу заточки, ничего вам не скажет о правке лезвия, а возьмет деньги за заточку ножа, хотя ее делать, возможно, и не будет.

А кто вам поправит лезвие ножа на природе?

Вот и получается, что нож — несложный инструмент, а нужно знать, когда его затачивать, а когда достаточно поправить лезвие.

Есть и хорошая новость: никто за вас не наточит ваш нож лучше, чем вы сами. Разумеется, при соответствующем уровне подготовки и при помощи соответствующих инструментов. Можно, конечно, отправить нож для заточки производителю — большинство известных фирм точит такие присланные ножи бесплатно или за символическую плату, однако намного дороже обойдется пересылка.
Возьмем шлифовальный круг — быстро и… нож испорчен. Точить хороший нож на высокооборотном шлифовальном кругу нельзя — это уже не дело вкуса! Это должно стать правилом.

Каждая сталь закаляется в определенных температурных условиях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, скорее всего, необратимо испортит ваш клинок. Макание в воду во время заточки ничего не меняет, т. к. само лезвие — тоненькая ленточка стали на самом-самом острие — перегревается моментально! Не забывайте, что у производителей заточкой ножей занимаются самые опытные квалифицированные рабочие, которые, если посмотреть со стороны, делают это как бы механически, на шлифовальных ремнях. Но они делают это с умом, ремни подают с малой скоростью. Наверное, вы обращали внимание, как недолго во многих случаях держится фабричная заточка? Хотя в самом начале нож, действительно, режет как бритва.

Почему нож тупится при резке?

Если вы научитесь правильно точить и править нож, то после такой процедуры клинок будет в 1,5—2 раза дольше резать, скажем, пеньковую веревку или лист упаковочного картона, чем нож фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная выглядит острее и режет более агрессивно. А вообще-то сам процесс заточки хорошего клинка на хорошем бруске — это мало с чем сравнимое удовольствие и отличное средство для обретения/возврата душевного равновесия без помощи лекарств или алкоголя, что имеет не последнее значение в наш сумасшедший век.

Теперь немного теории. Нож тупится при резке, при этом происходят два параллельных процесса.

Первый — это отрывание микроскопических частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, конечно, намного тверже, чем большинство разрезаемых ножом материалов, поэтому она стирается намного медленнее, в конце концов, ведь дерево режут сталью, а не сталь — деревом. Но все-таки понемногу стирается и сталь. Особенно там, где на нее приходится наибольшая удельная нагрузка — на самом краю ножа, на передней режущей кромке — лезвии. Подчеркиваю, этот процесс происходит на микроуровне, поэтому и результаты его — микроскопические. Невооруженным глазом их не видно, и о затуплении ножа можно только догадываться по плавно возрастающему усилию, необходимому для резки. Но если бы наш нож тупился только таким образом, точить его нам приходилось бы очень редко.

Беда в том, что при резке практически невозможно удерживать лезвие все время так, чтобы оно «атаковало» разрезаемый материал строго в направлении своей плоскости симметрии. Чуть-чуть дрогнет рука, лезвие наклонится под невидимым для глаза и невоспринимаемым для руки углом — и уже на его режущей кромке появляется боковая составляющая нагрузки. Этому же способствуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы видели строго однородный?!), например, сучки в дереве или вкрапления частичек более твердых, чем сталь клинка, например, песчинки в упаковочном картоне. Твердые вкрапления — это злейший враг остроты, потому что они и сталь стирают успешно, и одновременно безжалостно гнут режущую кромку. А немножко отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «атакует» разрезаемый материал под неправильным, не нулевым, углом и под воздействием боковой составляющей гнется все дальше и дальше. И на какой-то стадии попросту отломится, оставляя на своем месте тупой участок лезвия. Вот это уже видно невооруженным глазом!

Как увидеть затупленность ножа?

Достаточно посмотреть на лезвие строго вдоль его плоскости при хорошем освещении, причем свет должен падать вдоль плоскости лезвия. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, с точки зрения человеческого глаза, ширину, и поэтому мы их не видим. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при хорошем освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Как видите, если разобраться, все очень просто. Поэтому всяческие рекламные ухищрения отдельных производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах или их долях, кажутся попросту смешными. Как в домашних условиях измерить ширину режущей кромки лезвия и нужно ли это нам на практике? Конечно, нам не нужно это измерять, мы просто должны знать – точить или не точить.

3. Лезвие законченное
1. Сильно затупленное лезвие
2. Лезвие с выпрофилированным режущим клином

Вот так выглядит лезвие тупого ножа (1), ножа с правильно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие хорошо заточенного ножа (3).
Этапы затупления ножа показаны на следующем рисунке:

Так происходит затупление ножа на микроуровне. Сначала боковое усилие при встрече с неоднородностью материала или твердым вкраплением немножко отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Теперь уже она подвержена боковой нагрузке даже при нормальной резке и потому загибается все дальше и дальше (3), пока не отломится (4). Так вот, эти два процесса воздействуют на лезвие параллельно и одновременно, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму вместо правильного режущего клина.

Значит, мы должны:

1. Восстановить правильный режущий клин.
2. Отшлифовать его до соответствующей чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

Почему все это так подробно и, быть может, нудно объясняю? Потому что это статья адресована охотникам и рыболовам — ценителям ножей, которые хотя иметь под рукой надежный инструмент, а не зная болезни, не поймешь и методы ее лечения… Нет настоящего любителя, который не хотел бы стать знатоком того, что любит. Если вы вгрызетесь во все эти мои скучные рассуждения, поймете их (это все очень просто, только надо присмотреться внимательно!) и хоть раз примените свои знания на практике, то будете способны наточить нож на любом бруске.
Конечно, и плохой нож на хорошем бруске наточить можно. В продаже есть ножи, очень дешевые, изготовленные из низкосортного порошкового металла, в большинстве случаев не поддающиеся классификации, и их в дальнейшем просто физически невозможно заточить.

Хороший нож на плохом бруске заточить сложно, но резать он будет. Искусство заточки — это как умение плавать или ездить на велосипеде: кто научился, тот всегда будет уметь и даже после долгого перерыва быстро освежит свои навыки несколькими упражнениями.

С чего начать обучение?

С техники заточки или инструментов? На первый взгляд было бы логично сначала купить инструмент, чтобы было на чем учиться. Потом все-таки решил, что давайте сначала освоим технику. Какой-нибудь кухонный нож и простенький брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на них и попробуем. Купить дорогой фирменный брусок и с разбегу испортить на нем еще более дорогой фирменный нож вы всегда успеете. Тем более что обещаю - «первых блинов комом» у вас может получиться достаточно...

Какой должен быть брусок?

Приемы правки и заточки показываются на фото на алмазном бруске, но техника заточки ничем не отличается от работы на любом другом, разница может проявиться только в количестве усилий и качестве конечного результата. Важно, чтобы брусок был достаточно длинный, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный, может быть немножко короче, потому что шлифует быстрей и эффективней, но чтобы освоить правильно основное движение, лучше всего учиться да длинном бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше вероятность «упустить» клинок за пределы бруска, что может повредить его боковую поверхность или лезвие. 5-ти сантиметровой ширины брусок будет в самый раз.

Как сидеть и держать инструмент?

Садимся удобно, можно работать и стоя, но рабочий стол должен иметь тогда соответствующую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтобы не повредить, не поцарапать поверхность стола и чтобы брусок по нему не ездил. Если нет специальной, сойдет обычная тонкая листовая резина, помягче. Сориентируйте теперь брусок так, чтобы вам удобно было выполнять основное движение. У многих лучше всего получается, когда брусок «смотрит» одним концом на Вас, а нож движется по нему к себе и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому может быть удобней выполнять движение справа налево и слева направо. Направление движения клинка (от себя - к себе или слева – направо) не имеет значения, лишь бы правильно.
Важно, направление движения лезвия.

Лезвие всегда должно двигаться по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке ножа в месте соприкосновения с бруском. В действительности это очень трудновыполнимо, допускается, чтобы угол между режущей кромкой и лезвием был немного меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки - ни в коем случае! Дело в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем более мелкие, чем более мелкий брусок, но они всегда есть, и до конца от них избавиться не удастся никогда. Да от них и не надо избавляться. Будучи направленными поперек или под большим углом к режущей кромке, они придают лезвию форму типа микропилочки, что увеличивает эффективность резки. Насколько микроскопическая эта пилочка будет - уже зависит от вас, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот если вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не помогут при резке. Хуже того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не забывайте, пожалуйста, что это только тонюсенькая ленточка, хоть и прочной высококачественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурацком приспособлении, сложенном из двух взаимно входящих в себя пакетов стальных или карбидных кружков, прекрасно знает, что на таком изобретении нож точится очень легко и быстро... только вот тупится еще легче и еще быстрей. Поэтому вы поступите очень мудро, далеко обходя всяческие инструменты, предназначенные для того, чтобы скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем более не стоит делать этого обыкновенным бруском.

Угол заточки.

Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол между центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристических и разделочных ножей. Под большим углом есть смысл точить только мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под меньшим углом можно рискнуть наточить только кухонные ножи и то только дорогие, с клинками из действительно хорошей и хорошо закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под слишком острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как надо регулировать соотношение между механической прочностью лезвия и его режущими способностями, мы обсудим позже. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, значит, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтобы это были точно 20 градусов, важно удерживать этот угол постоянным все время при заточке.

Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, постепенно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтобы когда дойдем до конца бруска, как раз одновременно дойти до острия. В конце прохода острие должно остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш нож, сокрушенно покачают головой. Чтобы удержать постоянный угол заточки, вам придется немного приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». Иначе на «брюшке» угол заточки окажется более острый. Простой пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от линии спуска - скорость уменьшается потому, что уменьшается угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок - это ваш горизонт, клинок - это ваша гора, а угол заточки - это угол между лыжами и горизонтом. Чтобы сохранить скорость, отворачивая от линии спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно же, невозможно. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять - это всегда пожалуйста! И угол на «брюшке» тогда останется постоянным. Посмотрите внимательно на иллюстрации: видите, как приподнимается рукоять, когда необходимо дойти до «брюшка»? Когда вы дойдете до острия, клинок надо вернуть на исходную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки постоянным. Важно всегда вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска одновременно как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть или пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Если вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Поэтому правило - всегда лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтобы знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина.

Комментарии к рисункам: Чтобы снова выпрофилировать правильный режущий клин, надо сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-таки твердая сталь - представляете, сколько перед вами работы?!

Устанавливаем клинок так, чтобы угол между его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов. Ведем клинок острием вперед.

Клинок надо вести по рабочей поверхности бруска так, чтобы направление движения всегда было, как можно, ближе к перпендикулярному относительно линии режущей кромки лезвия в точке соприкосновения.

Потом, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже ниии-зяяя! Но об этом позже. А пока что давайте себе упростим задачу. Когда дойдете до острия, повторите все основные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед фильме. А потом опять вперед, и так далее. Тогда вам не придется каждый раз снова устанавливать лезвие под нужным углом, достаточно его удерживать постоянным, а это немного легче. Да и работа пойдет быстрей.

Важно: не надо стараться ускорить работу, сильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают или сильные, или точные, но никогда не одно и другое сразу. Нажимая сильнее, вы теряете точность, с которой надо удерживать угол заточки и это, скорее всего, сведет все ваши усилия на нет. К тому же вы только немного ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как следует! Абразивные зерна очень твердые и сломать их вам, конечно же, не удастся. Но, прикладывая большое усилие, вы будете выламывать их из более мягкой матрицы бруска. Таким образом, ускорите его износ, а еще больше ~ засорение частичками стертой с лезвия стали.

Как долго будем так вот шлифовать лезвие? До тех пор, пока на его обратной стороне не появится явно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не надо пробовать ускорить работу, шлифуя только те участки, где заусенец еще не появился. Таким образом выпро-филированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет хуже резать, а затупится быстрее. Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это значит, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, теперь она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму. Теперь давайте перевернем клинок другой стороной и повторим все сначала на противоположной образующей поверхности лезвия. Опять же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали сначала. Это значит, что теперь и другая образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения - его режущую кромку.

И на первый урок это все! Вообще-то уже можно постараться избавиться от заусенца и работать заточенным ножом. Можно, но пока не нужно. Потому что профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет крупные зерна, которые оставляют в стали клинка глубокие и широкие канавки. Наше лезвие теперь больше напоминает пилку, ее зубчики отлично видны даже невооруженным глазом. В некоторых случаях такое лезвие режет даже более эффективно, чем гладко отполированное. Но оно очень недолговечное, сравнительно крупные зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки легко крошатся, оставляя после себя совершенно тупое лезвие. Чтобы успешно работать ножом, надо еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей. Как это сделать - об этом поговорим в следующем номере журнала. Поэтому не стараемся избавляться от заусенца, откладываем наш пробный нож и до встречи в следующем номере!

К первым фото:

1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.
2. Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой - его «брюшка», начинаем плавно приподнимать рукоять ножа, чтобы сохранить постоянный угол заточки на всей длине лезвия.
3. В конце прохода острие должно остаться на бруске.
4. Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все сначала (5 и б).