Как вы помните, после первого урока заточки мы временно отложили наш «учебный» нож. На лезвии его остался заусенец, который не рекомендовалось убирать: по его форме можно определить качество стали клинка. Правда, только в случае, если вы правильно выдержали угол заточки и сделали его равномерным по всей длине клинка. Разумеется, мы говорим о хороших ножах, из более-менее качественного металла, а не дешевых изделиях из низкопробного порошкового металла.

Если образовавшийся при заточке заусенец имеет вид бахромы и бесконечное количество раз перегибается из стороны в сторону, не желая отваливаться, — мы имеем дело с малоуглеродистой и слабо закалённой сталью. Если заусенец во время заточки отпадает частями — сталь перекалённая, хрупкая. О высоком качестве стали свидетельствует заусенец в виде тонкой светлой нити, которая сравнительно легко отделяется от режущей кромки в процессе дальнейшей заточки.

Другим сигналом к окончанию работы на крупнозернистом бруске (а это первый этап заточки ножа) будет отсутствие на лезвии клинка зазубрин, сколов, и главное — формирование ровной фаски режущей кромки.

Да-да, вы прочитали правильно: на крупнозернистом бруске. Ведь для пробы, «учебного» варианта, мы взяли простой нож и простой брусок (он как раз является крупнозернистым и, соответственно, стоит дешевле). На таком бруске, конечно, быстрее и легче выпрофилировать правильный режущий клин сильно затупившегося клинка. Но не стоит увлекаться: не имея большого опыта, на бруске с очень крупным зерном вы испортите лезвие хорошего ножа одним неосторожным движением.

Процесс заточки состоит из нескольких этапов. Техника затачивания ножа достаточно проста и сводится, в сущности, к процессу шлифовки, полировки и доводки лезвия клинка. Степень трудоёмкости и продолжительности этого процесса, а также выбор точильных брусков определяются той задачей, которую ставит перед собой человек, затачивающий клинок.

Так, лезвие слегка притупившегося ножа подтачивается и доводится на самых мелкозернистых брусках и оселках. В этом случае энергозатраты относительно невелики, но сам процесс потребует точности и выверенности движений руки, тщательности и аккуратности, хорошего глазомера.

Для того чтобы выправить зазубренное или выщербленное лезвие, необходимо потратить гораздо больше времени и усилий, и поэтому мы начали процесс заточки именно с простенького бруска.

Как мы уже знаем, лезвие ножа представляет собой своеобразную пилу с мелкими зубчиками - чем мельче эти зубчики, тем острее нож, а иметь мелкие зубчики можно только после обработки лезвия на мелкозернистом бруске. Только в этом случае (это важно!) острота ножа будет сохраняться длительное время. Нож с крупными, заметными на глаз зубчиками плохо режет, не даёт ровного, гладкого среза и притом быстро тупится, поскольку эти зубчики, в зависимости от качества и степени закалки стали, либо сминаются, либо выкрашиваются. В процессе затачивания ножа или другого режущего инструмента необходимо стремиться к тому, чтобы его лезвие состояло из невидимых глазу микрозубчиков, которые и создают известный эффект микропилы. Поэтому опытный специалист последовательно переходит с крупнозернистых камней на микрозернистые - чем мельче абразивные зёрна, тем мельче и зубчики на лезвии ножа.

Итак, мы переходим на брусок средней зернистости и продолжаем процесс заточки. Вначале повторяем те же самые движения, что и на предыдущем этапе, поочередно затачивая то одну, то другую сторону клинка. Показателем успешного хода процесса служит отшлифовывание грубых, хорошо заметных на глаз рисок, оставленных крупнозернистым абразивом. Постепенно давление на клинок всё больше и больше ослабляем, добиваясь того, чтобы он как бы скользил по поверхности бруска под лёгким нажимом руки. Заусенец чаще всего отделяется именно на этом этапе.

Лишь после окончания шлифовки на среднезернистом бруске можно переходить на мелкозернистый брусок или на оселок. Для полировки ножа вполне достаточно иметь брусок с более мелким зерном, а точнее, брусок из натурального камня, к примеру, минерал новокулит (черный сланец), имеющие зерно уровня «fine». («Grey Alania», «Dark Grey Karelia» или другие аналогичные им бруски российского производства, значительно дешевле зарубежных). Эти оселки в прошлом широко использовались для доводки и правки опасных бритв. Перестали мужчины бриться опасными бритвами — отпала необходимость в оселках, но, тем не менее, они наверняка сохранились у немалого числа людей как наследие их отцов и дедов.

Так вот, эти оселки — один из наилучших абразивных инструментов для окончательной доводки и правки ножей. Их необходимо использовать с водой. Работу на них начинаем лишь после того, как лезвие ножа будет основательно выглажено и отшлифовано.

На оселках работают с большой осторожностью, клинок передвигают по их плоскости с самым лёгким нажимом. Фаски режущей кромки при этом заполировываются, приобретая зеркальный блеск. Остатки заусенца, если только они не отделились на предыдущем этапе, окончательно отпадают. Само лезвие становится острым, как бритва: сбривает волоски на руке, с лёгкостью разрезает лист бумаги.

Для доводочных операций можно использовать керамические бруски, в том числе и типа ТСМ-1, изготовленные из сверхтвердой вакуум-плотной корундовой керамики, которые работают без воды и масла, практически не изнашиваясь. Для восстановления рабочих свойств, по мере засаливания, их необходимо промывать водой с моющим средством, т. к. мелкие крошки металла при доводке будут, при соприкосновения с лезвием клинка, оставлять на стали более глубокие и широкие канавки.

Для этих же операций можно использовать бруски абразивные на керамической связке 64С (карбид кремния зеленый, SiC, цвет зеленый и серый), имеющие зернистость М7, М10, М14, М28, М40, М50. В литературе часто встречается другое наименование данного вида брусков – «водные камни»: перед работой их рекомендуется намочить, предварительно опустив на некоторое время в воду, а по мере высыхания верхнего слоя в ходе работы постоянно смачивать водой. По окончании работы бруски промываются под струей работы, для снятия оставшегося после работы налета можно использовать пемзу или щетку.

Полный набор брусков и оселков для профессиональной заточки ножей состоит не менее чем из 8-10 их разновидностей. При этом следует иметь в виду, что некоторые камни по своей цене сопоставимы со стоимостью неплохого ножа. Минимальный набор должен состоять из трёх точильных брусков: крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого.

…Вообще японцы считают, что первоклассным заточником и полировальщиком ножей способен стать лишь один человек из сотни, проучившийся не менее пяти лет у первоклассного мастера, да и то при наличии соответствующих способностей. Кстати, полный цикл полировки меча в Японии занимает не менее 2-х недель.

Полный цикл заточки можно осуществить и с применением недорогих двухсторонних алмазных брусков российского производства, имеющих разную степень зернистости, на которых необходимо работать обязательно с водой или мыльным раствором. С помощью алмазных брусков можно быстро и эффективно заточить лезвие, но в любом случае, по окончании работы на брусках необходимо нож довести и отполировать.

В заключение скажу несколько слов о ремнях для доводки и правки клинков. Они используются главным образом профессионалами (прежде всего парикмахерами) для правки бритв. Однако такой ремень при применении паст (которые, как и ремень, недёшевы) для шлифовки и полировки можно с успехом использовать на завершающем этапе затачивания ножей. Но его можно заменить широким гладким ремнём, типа солдатского (разумеется, из натуральной кожи), а в качестве абразивных материалов использовать окись хрома или пасты ГОИ. Это заключительный аккорд процесса затачивания клинка – правка на хорошо выглаженном доводочном ремне, слегка смазанном тончайшим слоем пасты (можно также использовать глицерин или мыльную пену). На ремне, который иначе называют стропой, нож проводят всегда обухом вперед по туго натянутому ремню по направлению движения, попеременно каждой стороной, прижимая его всей плоскостью или под самым малым углом наклона.

В начальной фазе движения нажим должен быть сильнее, затем несколько ослабевает, и нож как бы сходит с ремня вверх. Затем повторите движение в другую сторону, до тех пор, пока не заполируете лезвие до зеркального блеска, — это обеспечит более длительное сохранение остроты клинка. Правка на ремне – заключительный, хотя и необязательный штрих в продолжительном и утомительном процессе затачивания клинка.

Качество заточки лезвия, которое как бы подводит итог всей предшествующей работы, выявляет главную сущность ножа как режущего инструмента – его остроту.

И вот, нами проделана большая работа по заточке и правке ножа, но как следует заботиться о ноже?

Клинок должен быть всегда чистым и сухим. После работы клинок следует всегда промыть чистой водой, вытереть досуха куском материи, смоченной маслом. Это поможет предотвратить появление коррозии, в том числе после касания пальцами рук металла, — даже воздействие пота пользователя на металл способно через некоторое время вызвать появление ржавчины — такова природа металла. Если вы длительное время не пользуетесь ножом — ножны и нож следует хранить отдельно, особенно после продолжительного нахождения на природе при влажной погоде и зимой.

Чтобы не порезаться ножом по неосторожности при таком хранении, сделайте ножны из тонкого картона. Кожаные ножны, после того как они высохнут при комнатной температуре, следует обработать специальным средством, чтобы предотвратить высыхание и растрескивание кожи.

Выбирая точильный камень, знайте:

Точильные камни в зависимости от размера составляющих их основу абразивных зерен можно разделить на 5 основных групп.

1. Наиболее крупнозернистые, сверхгрубые, обдирочные камни (согласно немецкой классификации - extra grob, английской - extra rough grit).
2. Крупнозернистые, грубые (нем. - grob, англ. -rough grit).
3. Среднезернистые (нем. - mittel, англ. - medium grit).
4. Мелкозернистые, тонкие (нем. - fein, англ. - fine grit).
5. Микрозернистые, сверхтонкие (нем. extra fein, англ. - extra fine grit или super fine grit).